Buell 高速走行中にエキパイ脱落 (2)

スタッドボルトと

ガスケットが届いたので

折れて飛んだエキゾーストの修理を開始

届いたスタッドボルトとガスケット

マフラーを外す

まず、折れたボルトを

エンジンから抜き取らなければ。

短いのでダブルナットは掛けれない

1センチ出てるので、リスクの高い

ボルトに穴あけ＆エキストラクタ

は使いたくない

エキストラクタが折れると

もっとメンドーな事になるからだ

あまり出番がないが工具棚には

専用の道具がある

どこでも・しずかちゃん

いや

スタッドボルト・リムーバー

これは穴にスタッドボルトを入れて

ラチェットで回すと

カムがボルトをはさみ込みながら

回転してボルトをスッキリ抜いてくれる

便利な道具である。

ほーれ

ゲッ、　ボルトの突き出し量が足らんわ

あと数ミリ長ければ穴まで届いたのに

こりゃ使えんわ

・・・

手首が疲れてきたころ

ようやく抜けた

右が新品のボルトで

折れた位置はナット部分だね

ネジザウルスのようなホムセン工具で

抜けてヨカッタような

「そんなんでエエのか」のような

情けないトルクで打ち込まれていた

アルミの電蝕も進んでいるのだろう

 キタネエ！

ガスケットがバラけてこんな事に。

このガスケットはスチール製

今回はステンレス製のガスケットをセット。 

フランジを固定する

ノルトロックワッシャを入れてあるが
意味が無い事だと思った。

ガスケットは金属メッシュを固めたもので
締め付けによりつぶれ、復元しようとする
弾力で気密を持たせたモノといえる
振動と熱ですぐにヘタって
ネジはゆるむのが自然だ

ナットが回転しないようにノルトロックワッシャを入れても
締め付けている相手が縮んでしまっては
がんばりようがないのだ。

フツーのステンレスのばねワッシャの方が
ガスケットが縮んだ分、
バネが開いてくれて有効だと思う。
しかも一個、１０円だ。

 

少し乗ったら、熱と振動で

ガスケットが潰れてなじむので

必ず増し締めする必要がある。

 

＜今日聞いた曲＞　　　
It's Gonna Take A Miracle

/ Manhattan Transfer with Bette Midler

５年前に、MTはまだがんばってるんだと思ったら

ベッドミドラーも一緒じゃないか。と御縁を感じて買う。

ノルトロックワッシャはエキゾーストに使えるか

エキパイをエンジンに押さえつける

フランジナットがユルんで

飛んでしまった
１本はスタッドボルトごと
折れて飛んでしまった

よく分からんがハーレー乗りには

それはフツーの事らしい

ハーレーのパーツには

ナットロックなるパーツもあるようだ

エンジンのブロックにプレートを固定させて

プレート内のナットが回らないようにして

そのプレートをナットで固定して

そのナットが飛ばないように

スナップリングをはめるようだ

順に緩んでいけば

結果は同じような気がするが

スナップリングはユルむことはない。

てことは

効果を発揮しているのは

最後にはめるスナップリングだけ。

と思うのは私だけだろうか

もっとスマートな固定はないか

振動に耐える

緩まないネジはいろいろある

ネジロック剤や身近なナイロンナットは

エキゾーストには使えないが

金属プレートをはめたU-ナット、

ダブルナットとクサビを応用した

ハードロックナットなどは使えそうだ。

でも

ノルトロックワッシャを使ってみたい

アストロなどの工具屋でも見かける

ようになった

インチサイズは店に無かったので

M8のノルトロックワッシャを買ってきた

エキゾーストスタッドボルトは

5/16インチ（7.93ミリ）なので

8mmで概ね　おっけである。

仕上り予定

買ってきたＭ８のノルトロックワッシャ

二枚重ねで合わせ面は

くさび状のワンウェイ形状で

両面はギザギザのリブ

このギザギザが相手材に食い込み

すべらないようにする仕組み

スェーデン製で

一枚120円もしやがる

ボルトより高いわ

鉄製とステンレス製がある

ステンレス製は売っておらず

鉄製を４枚買う。４８０円もしやがる

製造元の仕様を見ると

ロック機能を保つためには、

相手材の表面硬度が

ノルトロックワッシャーの硬度より

低くなければなりません。

温度範囲は　-20～200°C

ステンレス製は -160～500°C

と書いてあり

すごく気になる

１つ目は

ワッシャ両面のギザギザのリブを

食い込ませるので

相手材がこのワッシャより

やわらかいこと。という意味だろう

相手がアルミならＯＫだが

エキパイフランジは鉄である

ナットも鉄

「ステンレス製が必要ということか」

２つ目の

200℃までというのは

空冷エンジンではビミョーな温度だ

放熱部分で百度ちょい

エキゾースト付近は

200℃超えているのでは。

「ステンレス製が必要ということか」

よって

空冷エンジンのエキゾーストに使用する

ノルトロックワッシャは

「ステンレス製がよろしい」

となる

・

・

せっかく買ってきたのに

ダメじゃんか

＜今日聞いた曲＞ Unforgettable
/ Natalie Cole & Nat King Cole

Buell 高速走行中にエキパイ脱落 (1)

久しぶりに

朝霧高原にふらりと行った

芝桜はもうシーズンオフで
２割しか咲いていないそうで
駐車場のおいちゃんが
「やめとき」と言うので
正直者のおいちゃんの言うとおり
やめて帰る

帰りの高速道路
清水IC付近でひどい目にあう

バシューー！

バコバコバコバコ
リンリン

ひゃー　プラグが吹き飛んだか！

スゲー音だわ

リンリンってなんだ

とりあえず停止せなイカン

いや待てよ

エンジンは２気筒ちゃんと回っとる

排気系だな

こんな状態は停車したら

エンジンは掛からないかも

高速道路の脇で立ち往生はイヤだ。

強引に走り続ける

清水インターで降りるしかない

インター降りてすぐの

ケンタッキーの駐車場に入る

店から出てきた人とすれ違う

「爆音バカの御来店」

と思っているだろう

降りて調べてみる

君の事はよく知ってるが

ここに居るべきではない

足首に残ったパンツに見えるがそうではない。

エキパイのフランジが外れて落ちているのだ。

てことは、ナットも飛んだな。

リンリン鳴ってたのはこれか。

エンジンの排気ポートから

抜けてしまっているぞ、エキパイ君。

こりゃ、炎も出てたハズだ

さて、これからどうしよー

道の途中で直すなら

エキパイのスタッドボルトは5/16インチ。

インチのフランジナットが要る

売ってそうなのは、南に５kmのエンチョー。

スパナが入らない奥なので

ソケットとエクステも買わないと。

でも一般道を走らねば

ガレージに戻れば解決だが１５ｋｍ先だ

でも１号線バイパスで一本で行ける

どうしよう・・

一般道を爆音で

しかもエンジンから火を出して

バコバコうるさいとなると

ハズカシくて信号待ちもできない

１号線バイパスは高架なので

信号待ちも人もいない。

１号線バイパスを

２千回転以下で

15ｋｍ先のガレージまで帰ろう

右足のひざが熱いわ

排気ポートからの炎の熱が

３０ｃｍ後方のひざに当たる。

ただでさえ今年いちばんの暑さというのに

７００℃の熱風をドンジャラ音と共に

毎分600リッターも頂戴する。

ウルサイし

はずかしいし

熱い

やっと

ガレージ倉庫について

排気ポートをもう一度

のぞいてみると

スタッドボルトが折れとるがあ

・・・・

帰って寝よ

＜今日聞いた曲＞　　Usher & Monica / Slow Jam

DNA180 最高速がでない (3)

キャブレターを取り付けて

スロットルワイヤを掛ける
アウターの端の固定ネジは
珍しい9mm角のナット.。日本では使わないね
たまたま9mmレンチ持ってたで良かったけど
そんなナット使ってもらっちゃ困るわあ

燃料ホースとバキュームホースを接続

オートチョークの電源も接続。

このチョーク（オート・バイスタータ）はヒータで暖めて

膨張でニードルがニョーっと伸びて

チョークの燃料ラインを塞ぐ一般タイプ

さあ、キャブが正常に動作して
１３０ｋｍでるか試してみよう

＜結果＞

うーん ・ ・　　115キロしか出んわ

明らかに今までとは違うけど
じわじわ上がるなら１２０カモ
書き込み見ると１３０出るとか言ってるけど
どうしてだろ？
メインジェット#122は上げ過ぎだな

だんだん面倒になってきたわ

直った事にしておこう

＜今日聞いた曲＞　That Sunday That Summer

　       　 ナタリー・コール

父さんのナットキングコールのカバーだが

60年代の父さん時代の録音と違ってＣＤはクリアだ。

スローで伸びやかな入り方がいい。

過去で一番の日を選ぶとしたら

あなたに会ったあの夏の日曜日

てな、歌である

DNA180 最高速がでない (2)

ひょっとして

ダイヤフラムの部分が長くて

負圧でCVキャブのトップカバーに張り付き

それ以上引き上げることが出来ないのでは？

スライドバルブはスプリングで下に押さえられていて

ダイヤフラムの面が負圧でスプリングを縮める

面で負圧を利用するので、
上部に張り付いてしまっては

面の部分は無くなりスライドバルブは
それ以上あがらないのでは。

面で負圧を受けて大きな力を出すのは

ブレーキのバキュームブースターと同じ原理だ

たぶん間違いない

ダイヤフラムの皮の部分が余り過ぎなのだ

手作りダイヤフラムと調子こいていたが

純正品とはゴム面の長さが違ったのだ

↑これくらいのダイヤフラムならいいんだが

↑　皮が余るとダイヤフラムカバーに張り付き

負圧を面で受けることができず

スライドバルブのピストンが上がりきらない

たぶん、そーゆーことだろう

改善の方針は決まった

余分な皮の切除を行う

Ｏリングを付け直して　チョキチョキ・・

 短くなった。ほぼ右のダイヤフラムカバーと同じ高さ

キャブレターにセット

 いい感じに収まる。

 スプリングとダイヤフラムカバーを付けて完成

あとはバイクに取り付けて確認。

きっと所定の性能が戻るはず。

「 Ｙｅｓ,  完璧なキャブに仕上がり
男の自信が戻ったよ
最高速はきっと出ると思うぜ　」

＜今日聞いた曲＞        　　　　CANDY

/ Johnny Mercer, Jo Stafford and The Pied Pipers

Pied Pipers（パイドパイパース）は１９４０年頃の

ジャズコーラスグループ。

バイク整備では定番のＢＧＭ

DNA180 最高速がでない (1)

DNA180の最高速が遅い

カタログでは122km/hとある。

ユーザーのBBSなどを見ると
130ｋｍ/hは出るらしい

ボロボロから復活したこの子は
100km/hしかでない。

スピードは不要だが
本来の性能ではないのはいやだ。

まずは、ノーマルの状態で
規定の速度を出さねば。。

最高速関係の作業を
思い出してみる。

・ドライブベルトは新品なのでベルト幅は規定値

・ウェイトローラは純正の重さで新品にしたでＯＫ

・セカンダリのスプリングも新品に交換

・メインジェットはノーマルの＃110、パイロットジェットも純正

・キャブはしっかりOHした。

・トルクカムもグリス打ち直してスムース

・エアクリは純正新品

・二次エアは吸っていない

・圧縮は正常値。過去に焼き付きは無いだろう

気になる要因は

１．キャブは二トリルゴム手袋で作った自作ダイヤフラム

　　本物よりしなやかだし、貧乏臭さ以外は◎である
CVキャブの自作ダイヤフラム

２．燃料の負圧ポンプの燃料供給が追いつかない

　　PIAGGIOビバリーの負圧ポンプがダイヤフラム破れで

　　燃料供給が少ないことがあった

３．ＣＤＩのコンデンサのパンクで高回転が失火

４．ＣＶキャブのスライドバルブが上がりきっていない。

　　中速からトップまで燃料、エア共に不足な感じがする

５．クランクシャフトのメタル寿命。

　　メンドウなので調べたくない

６．バイクにヤル気が無い

　　　美人が近くにいるなど、優先順位が変化するイタリア気質

７．ジェットニードルのクリップ位置がマズイ

　　　ノーマル状態と思い込んでいるが

前オーナーがクリップ位置を上げているカモ

直感を信じて４と７をチェックしよう

乗った感じで燃料が少ない。

いや、本当は簡単にチェックできるからだ。

ＣＶキャブでスライドバルブが
上がらない主な理由は、

ダイヤフラムのゴムの破れで
負圧が抜けてしまうとか

エアクリを外すとか吸入抵抗の少ないモノに
変えたことにより

エアが吸いやすくなってスライドバルブの
サクションホールからの
負圧が不足することが原因だ。

スライドピストンが上がらない
→　ジェットニードルが上がらない
→　燃料少ない

　

しかし、エアクリーナはノーマルだし

貧乏臭いが自作ダイヤフラムは
穴や破れも無い

ノーマルのままとすれば
スライドピストンは上がるはずだ。

でもスライドバルブは
上がりきっていないと思う。
走った感じでそんな気がする。。

チェックする

あっ！

いきなりダメじゃん

ビンボーダイヤフラムの

接着が一部はがれて

負圧モレしている

これではピストンは上がりきらないわ

すぐにボンドG103で修正

ついでにジェットニードルのクリップ位置を確認

一番下にクリップ
本来の位置については
サービスマニュアルが
ジレラ・ランナーしかないので
DNA180の位置は分からないが
一番濃い位置なのでとりあえずヨシとしておく。




これで直ったハズだわ。
130キロ出るかな
試走してみる。


ほれ全開！

・
・

あれ
105km/h　しか出ない
+5 だけ？なんでだろ

中スロットルまでOKで
～全開までエアばかりで
燃料が薄く感じる
やっぱりスライドバルブが
上がってないぞ

この回転域ではわずかな隙間の二次エアなど
強力な負圧に追いつかないハズだし

やっぱ、ダイヤフラムが上がっていないぞ

もう一度、びんぼう手作りダイヤフラムを確認する
モノを見ながら動きをイメージする
・
・
・

もしかして・・








＜今日聞いた曲＞  PVI WAS IN LOVE
/ FPM FEAT THE HIATUS

いつもクルマで聞いているお気に入り。
どっかで聞いたような、と思った人は年寄りだ。
10cc/アイムノットインラブ のバックのストリングスを
サンプリングして別の曲を作っている。器用だ。

ラジオフライヤーに似たものを組立てる

ゴミ出しやあきびん回収にラジオフライヤーがほしい

RadioFlyerは高価だし、ゴミ出し用だからなあ

キャリーカートを探すと安い、いかにも中華製の

「キャンパーズコレクション　CT-1501」

なるものを見つけてAmazon購入した。

amazonの口コミも酷評が多く

ネジ穴が合わないので加工が要る。

素人はやめとけとか

なんとか組み上げたぞ自慢などが多い。

加工は得意だし

「ちょっと、ひと手間」は好きである。

組み立て開始！

穴が合わねー

ぐらぐら・ガタガタ

稼動部がゴリゴリ・・

穴はドリル穴ではなく

刃のなまったパンチで

強引に打ち抜かれて反対側が盛り上がり

ボルトが山の上で浮いてしまう

M6だがM8でドリルで山ごと

さらってしまおうか・・

日本製品はパーツの順序どうり

ひとつひとつをしっかりと取り付けても

後で合わない・入らないって事は無い。

うーん・・

中華製はいつも強引な加工で

精度もテキトーだわ

中国人民はどうやって

この課題をクリアしているんだ？

強引で精度テキトー・・

強引でテキトー・・

強引でテキトー・・！

そうか！

穴が合わないなら初めからグラグラに

テキトーに組み立てて

精度の悪さをパーツ全体に分散し

仕上げは強引にネジを締め付ける！

穴が盛り上がっていたら

ボルトとナットで強烈に締め付けて

強引につぶすんだ！

シャチョさん、やっと分かってきたアルネ！

おれもステンレスボルトに交換しよう

口コミでは錆防止で

ステンレスにネジを交換とあったが

錆びるからではない

強烈な締付けトルクには

ニッケルクロム合金が必要だ

SUSネジを調達

M6x20 トラス 6本

後々のガタツキも

ばねワッシャで吸収せよ

前輪舵の軸は

M10x40を1本

、ダブルナット固定で

しかもナイロンナットで万全

ゴリゴリ磨り減ったガタツキは

ばねワッシャで吸収

前輪の舵部分。ゴリゴリ感はココが当たって

ハゲている。中心軸の穴の打ち抜きは

ひどい盛り上がりだ

グリスを塗って誤魔化す

なぜ安いリチウムグリスを使わない？

ウレアグリスが手に届く範囲にあったからだ。

強引に締め付ける。

ステンワッシャ＋ばねワッシャ＋ナット

このあとナイロンナットを入れてダブルナット固定。

ばねワッシャの反発力で密着させる

もちろんテキトー。

荷台の板金の厚みはペコペコでかなり薄い

足回りの金物は水平になっておらず

強引に締め付けすると

缶切りのように荷台を破ってしまいそうなので

荷台を面で受けるようにワッシャをあてる

かくして偉大な思想で忠実に遂行し

モノ作りニッポン魂のひと手間を加えた結果

日中合作フレームは完成した。

タイヤの取り付け

タイヤももちろん中華製

口コミで散々な悪口を言われている

「ニオイが臭い」件について

確かに臭いが嫌いなニオイじゃない

成型の剥離剤とゴムの混ざったニオイだ。

型から外して洗浄せず、そのまま出荷なのだろう。

私はすでに中華な作業でアタマも鼻も

慣れてしまったのでＮＰ

タイヤは一応ベアリングが入っているが

指を入れて回してみると

ゴリゴリ感がすごい

メタルで軸受けした方がスムースじゃないのか？

案の定、仮組みでタイヤを回してみると

ベアリング部分が動かず

軸をこすりながら回っとる。

いやいや

ベアリングのボールは今は球ではないが

使い込んでいくうちに球になるハズと

深ーい中華の考え方に沿った設計なのだろう。

荷重がかかればベアリングが回ると思うが

これはアクスルシャフトだと思い込むようにして

なぜか軸にもグリスを塗ってしまうのであった。

付属の鉄の16φワッシャはタイヤ内側にセットし

追加のワッシャを外側にセット

2枚で挟んで割りピンを入れると

ちょうど良いクリアランスとなる。

付属の割りピンは曲げた部分で

怪我をしたことがあるので

16φのＲピンを使用する。

バイクのリアシャフトのＲピンと比べると

とてもかわいい

ハンドルの取り付けは

舵部分の板金が全然ダメで

平行になっていない。

板金が薄すぎる。いづれ疲労でちぎれるだろう。

板金が薄すぎることを利用し

モンキー等で挟んでハンドルのＴ部分と

平行になるよう曲げる。

図には無いがワッシャを外側内側で計4枚入れる

通しボルトは付属品はネジ山が切られているが

ハンドルＴ字部分は樹脂なので削れていく。

ステンのM6x90ボルトをカットして付け替える。

ナーニやってるデスカ？
ちょっと時間だけ、壊れなきゃ良いアルネ！

モノ作りニッポン魂のひと手間を加えた

長期に耐える日中合作カートは完成した。

＜今日聞いた曲＞　　　B52

動画編集ソフトのお試しで

動画を編集してみた。