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2019年3月24日日曜日

ZOOK エンジン急停止 2st エンジン掛からない


信号青で発進と同時にエンジンが停止した
さっきまで調子よく回っていたのに急に停止した
エンジンを掛けようとしたが全くダメ。
初爆もない
キックでの圧縮はあるし
焼き付き、抱きつきの感触はない

家まで押して歩いてクタクタになりながら
原因を考えてみた

負圧コックのダイヤフラム不良で燃料が来ていない?
負圧ホースの破れ?
CDIのコンデンサがパンク?
マフラー内でヘドロ油が動いて詰まった?
圧縮はいつもどうりなので
ピストン穴あき、ガスケット吹き抜けは無いと思う

点火・燃料・圧縮とつぶしていけば
直ぐ治ると思っていた
しかも急に止まったので
故障はCDIか負圧ホースだろう
CDIか負圧のどちらかだ!すぐ直る!

点火をチェックしてみる → OK
負圧ホース → OK
負圧ホースを口で吸ってみるとガソリン出る → OK


キャブOH → 効果なし
プラグ交換 → 効果なし


2stはシリンダにポートがあり圧縮計が正確な値が出ないので
バラシてピストンとシリンダをチェックしてみる
シリンダにキズもなくリングもOK
これならコンディション悪くても
エンジンくらいは掛かる。
パーツクリーナをキャブに吹いても初爆なし


もう、おまじないのつもりで
程度のいいマフラーをヤフオクで購入
ガスケット類を購入
CDI、IGコイル交換、腰上を全部組みなおした
→ まったくダメ・・



冷静に初めから
基本に忠実に考え直してみる
思い込みは禁止だ


点火系は最終のプラグ点火まで確認した
エネルギーがしっかりある青白いスパークだ

燃料はキャブまで届いている
しかし、負圧が弱い
キャブのクリーナ側を手で塞いで
キックしても吸い込まれ感が無く
負圧が少ない
シール類は交換し、液体ガスケットも薄く引いた
負圧漏れはないのになぜだ
クランクケースが割れているのか?

2ストエンジンは1次圧縮、2次圧縮がある
1次圧縮はピストン下降時にクランクケース内で圧縮し
混合器をシリンダ内に噴射する
2次圧縮はほかのエンジン同様、
ピストン上昇によるシリンダ内の圧縮

クランクケースが割れれば
症状としては、負圧不足
1次圧縮できず燃料もシリンダに入らない
しかし
縁石に当てたわけでもなく
突然クランクケースが割れることはない
クランクケースで穴がある場所は
クランクシャフト・・

ひょっとして、オイルシール
ジェネレータ側か?プーリ側か?
プーリーを外してシャフトを見てみる

シャフトのシールが抜けとる!

オイルシールが飛び出して
隙間からクランクケース内が丸見え

1次圧縮できず
ピストン下降時、ここから混合気が出てしまう
ピストン上昇時、キャブから燃料を吸わず
ここから空気を吸ってしまう!

これでは絶対エンジンは掛からんわ

クランク内の圧力でポン!と出てしまったようだが
打ち込んであるだけで
サークリップのような抜け止めが無い

けっこう奥までシールが入るので
クリップを入れて踏ん張るよう
24mmのクリップを入れておく

このクリップで中で踏ん張って頂く

クリップがシール抜けしないよう踏ん張ってます
本来は溝を切ってハメるものですが
今回はバネの力で踏ん張っているだけです
あぶない対策だなあ。。















2018年3月20日火曜日

ウンともスンとも ASUS MeMO Pad 7



MeMO Pad 7がある日
真っ暗で動かない

リセットしようと
音量+電源ボタンの同時長押し・・
これもダメ

無反応で電池がまるで無い感じ
充電しても電池の絵も出ず・・


分解すると修理が受けられないが
修理に出しても
新品より高い修理代を取られるので
前に進むしかないのです

細いマイナスドライバーであせらず
すこしづつバキバキ分解してみる

四角い大きな白い板がリチウム電池。
その上部が電池コネクターで
6本の配線が基盤に刺さっている・・



あれ!?
コネクタからピンの電極が出てんじゃね?
引っ張るとなんの抵抗も無く
電極ピンが抜けてしまった

これは!!
実家の猫でも分かるダメ状態です

早速、ピンを押し込みます
これはお勧めできない写真です。
金属ドライバでのピン押し込みです。
細心の注意でプラスチック部分を押していますが
ピンに触れば火花です。「つまようじ」がお勧めです。



コネクタにピンが収まりました。
コレが正常な状態です。
きっと、復活するでしょう。



なぜピンが抜けるのか

電池ケースと電池の隙間が
縦横ともに5mmほど空いています
電池は配線コネクタでぶら下がっているような状態で
落とすなど下方向に衝撃があれば
電極ピンが抜けてしまうのです。


ピン抜けの再発防止をする

スキマを無くせばよいのです
ビニールテープを丸めて隙間に詰めるだけです
矢印部分にビニテープのクッションを詰めました
これで電池が動かないので配線に負担が掛かりません

治りました
復活です

ASUSのPadでリセットも効かない方
コレが原因かもしれません
保障は一切致しません
お試しを
























2016年8月7日日曜日

クルマのシートを丸洗い

こんな暑い日には
何もヤル気にはならん。

でも暑い日にやったほうがいい
なおかつ
先延ばしにしてきた
シート丸洗いをしよう

シートの汚れは、子供たちの
チョコたっぷりのヨダレやら
みたらしのタレやらで
スゴイ模様になっていた。
クルマから外して洗わないと
とても雑巾で取れる状態ではない。

さっそく丸洗いの
ノウハウを調べてみる



あまり参考にならないので
とにかく洗濯洗剤と
ブラシで洗うことにする。

使った洗剤と道具はこれだけ。
オケには「アタックNEO」を薄めて用意した。
道具は
ナイロンブラシと超音波ハブラシ。
ブラシの毛は細いほうがいい
後で分かったが
洗剤は真ん中の「アタック・えりそで汚れ落とし」
十分かつ最も汚れが落ちた
「アタック・えりそで汚れ落とし」を
たっぷりかけると
汚れが浮き上がってくる

ピンポイント成敗



汚れが浮き上がってきた



キレイムラにならないよう
全体に一面ずつブラッシングする
暑い日なので洗剤が乾燥してしまうのも理由だが
洗車と同様、汚れの見落としが無いよう
ブロック単位で作業する
洗うときは水が溜らないよう
縦の面を洗う
水はどんどん染み込むので
隙間から地面に落ちるようにする

ブラシは強く押さえてブラッシングしない
押さえるとウレタンスポンジが潰れ
元に戻ろうとするとき
水をたくさん吸い込むからだ


すすぎ洗いする。
泡が流れて汚れ残りを発見しても
洗剤成分が残っているのでブラッシングする
水をかけただけでは
なかなか洗剤のヌルヌルが落ちない!
手のひらでこする様にすると落ちる。
押さえたり揉んだりすると
ウレタン層に吸い込まれるので
あわてずに洗い流す。
もう十分濡れて後戻りはできないのだ。

「アタック・えりそで汚れ落とし」も原液なので
なかなか洗剤成分が流せない
ウレタンスポンジまで染み込んだ原液は
いつまでも泡を発生させた
乾燥
かるーくタオルで表面の水をふいて
天日干しにする
ネット上では陰干しとかを見たが
陰干しで乾くとは思えない
臭くなるか
ウレタン内部にカビが生えてしまう
炎天下にさらし
強制乾燥する

炎天下では
紫外線で生地が傷むと思ったが
クルマの中はガラス越しとはいえ
10年近く紫外線にさらされている
一日の直射日光で痛むとは思えない
耐紫外線の生地を使っているハズ



夕方になって
多少湿っていても
クルマに取り付けてしまう

一週間、炎天下のクルマの中で
乾燥させるつもりで
クルマの窓は湿気がこもらないよう
両サイドの窓を少し開けておくことを
お忘れなく。












2016年7月30日土曜日

偏光フィルタを付けてみる(4)


むりやり偏光フィルタを付けて
もう一度、撮影してみました

やはり
葉っぱの反射や
屋根の銅板の白トビが抑えられました
ま、成功としておこう。


フルハイビジョン(1080p) &高音質です
フル画面・ヘッドホンでドゾ

2016年7月16日土曜日

偏光フィルタを付けてみる(3)  撮影編

C-PLフィルタを取り付けた目的は
動画の撮影です
高解像でコントラストの高い映像を
撮りたかったからです

久しぶりに友人に会いに
静岡の一日を撮って編集してみました
屋外は偏光フィルタを付け
屋内は外してあります

1:30の空は青くコントラストが上がり
1:40あたりの海のシーンは
フィルターのおかげで反射が消え
キレイな海の色になっています

フルハイビジョンで撮影してあります。
youtubeの画質設定が低いと
ガサガサの映像となるので
画質を「自動」または1080Pに設定してね。





偏光フィルタを付けてみる(1) ウェラブルカメラ編


偏光フィルタを付けてみる(2)  デジカメ編

偏光フィルタを付けてみる(2)  デジカメ編

成功に調子こいて
デジカメのフィルタも無理やり作ってみる


一眼レフカメラと違って
コンパクトデジカメにはフィルター取り付けの
ネジは切っていないので
ステップアップリングを
カメラに貼り付けて
それにC-PLフィルタを取り付ける
ステップアップリングは
下の図のように
ネジ込み側が出ているので
切り取って平らにして
両面テープで
カメラに貼り付ける

ネジ込み部分をカットして平らに


汗をかくのがキライなので
工作用のスライスマシンで
出ているところを削り取ってしまう

ブンブン削る

ツライチにブンブン削る

削れた

0.1ミリほど残っているが
厚みのある両面テープで貼るので
ま、良いとする

canon powershot s1に付けてみる

ステップアップリングが付いた
これは37-49のリング
広角でもケラレは無かったので成功


偏光フィルタを付けてみる(1) ウェラブルカメラ編
コチラ
撮影結果はこちら




偏光フィルタを付けてみる(1) ウェラブルカメラ編


HX-A100はウェアブルカメラである
後継機はHX-A500、HX-A1Hで
初期型のカメラとなる


このカメラは、かなり広角で
レンズが丸く突起していて
晴れた日の直射日光が
レンズに横から入ると
画像が白くボケたようになる

それを防ぐために偏光フィルタ
(サーキュラPLフィルタ)を付けてみた

サーキュラPLのサーキュラとは
カメラのオートフォーカス機能に
影響を与えないらしい

さてフィルタの固定方法だが
取り外しが容易になるよう
考えてみた

カメラの太さは24mm
ピッタリ収まるゴム製のキャップとは・・

探したところ
イスのゴム脚
なのです


ホームセンタで買ってきたゴム脚
一個60円!
2つの種類を買ってみた。
共に24mm

15mmほど残して底部分をカット

仮にキャップをはめてみる
Good!
このゴム脚に右のステップアップリングを
取り付けます
となりのステップアップリングは
30mm→37mm

ステップアップリング
30-37にした理由は
37mmのC-PLフィルタを持っていたからで
大きいC-PLフィルタでもOKです
例えば
30mm→46mm
30mm→49mm
など
ステップアップリングはどれも
500円くらいでしょう

大切なのは
内径30mmということ

実際には肉厚分もあり
穴部分はもう少し小さく
これがゴム脚の外径に
ピッタリなのです


ステップアップリングを
ボンドでゴム脚に付けます

こんなカンジになります
ま、あまりカッコよくないです

37mmのサーキュラPLをつけてみます
サイズが合っているので
当然、スムースにセットできます
フィルタが付くと
多少はカッコよくなります

さて、効果ですが
Goodです

全体の白ボケが消え
コントラストが上がり
色の発色が良くなります

但し
ワイドレンジの広角にすると
少しケラれます
37mmより大きくすれば
良いかもしれませんが
広角撮影しないので
OKとしましょう


撮影結果はこちら






2016年1月7日木曜日

オートチョークをマニュアルチョークにする

オートチョークは
通電すると内部のヒーターが温められ
膨張体が膨らみ
チョークニードルがニョーっと伸びて
不要となったチョークの燃料ラインを塞ぐ

このオートチョークは故障しやすい上に
外見からは故障が見つからない
たいていは通電してもニードルが伸びず
チョークラインが塞がらない
という故障である

エンジンが暖まっても燃料が濃く
べべべーと回転が上がらなくなったら
オートチョークの故障を疑ったほうがよい

オートチョークは何年経っても
仕組みが変わらず
性能が上がっている印象も無い

今回も故障したので
確実な手動のチョークレバーに変更する
始動時にチョークを引く手間はあるが
ちゃんと壊れずに動作しているか
(チョークが戻っているか)気にならないので
精神衛生的にメリットがある

スポーツスターのチョークノブが
転がっていたのでそれを使う。
正確にはBuellのチョークだが
同じモノである


左:オートチョーク   右:チョークノブ

オートチョークをぶった切る
切った右側の筒が重要で
キャブへセットするために必要
左の本体は捨てる

チョークノブのネジ部分が筒に収まる
エポキシで固めてしまう予定

チョークのネジ部分でカット

オートチョークの筒へ入れて
エポキシで固める
チョークのニードルをチョークノブのシャフトに
エポキシで固定(またか!)
 写真を撮り忘れたが
このチョークのストレート部分は
ヤスリで溝をつけてあり
エポキシが固まれば抜けないようになっている




50ccのキャブに
1200ccのチョークノブがついているので
異様にデカイ

手で操作する部分なので
排気量には関係ないが
やっぱりデカイ
ま、
「操作性が良い」カモである